Секреты мастеров

Волнообразная форма как нельзя лучше подходит для акустических колонок. Невольно возникает пространственно-слуховая ассоциативная связь, корреляция между формой и излучаемыми звуковыми волнами.

Конечно, такие колонки не являются идеальными с точки зрения законов акустики и вряд ли удовлетворят заядлого меломана, но зато они очень оригинальны. Сделать их достаточно просто. В качестве материала лучше применить строганные еловые доски толщиной 10-30 мм. Ведь ель считается музыкальной древесиной.

Для каждой колонки из досок выкраивают по семь заготовок. Размеры заготовок и отверстия в них зависят от внешнего диаметра динамика, который надо установить в колонку (динамик должен быть компрессионного типа, желательно - двухполосным).

При пайке нагретые металлические детали соединяются друг с другом тонким слоем расплавленного материала - припоя.

Для качественной пайки необходимо выполнение следующих требований.

1. Контактирующие поверхности со­единяемых деталей следует предвари­тельно зачистить напильником.

2. На место пайки после зачистки надо нанести тонкий слой флюса.

3. Во время пайки соединяемые дета­ли нужно как можно плотнее прижать друг к другу; припой должен соединить их, а не заполнить большие зазоры меж­ду ними.

4.Чтобы припой растекался, соединяе­мые детали следует хорошо прогреть. Ес­ли припой ложится на место пайки комоч­ками, значит металл плохо прогрелся.

Пайка мягкими припоя­ми производится при от­носительно низкой темпе­ратуре (190-235°С) и дает соединения, не выдержи­вающие высоких механи­ческих и тепловых нагру­зок.

Пайка твердыми припоя­ми, осуществляемая при температуре 720-820°С, обеспечивает прочные и термостойкие соединения. Ее ведут с помощью паяль­ной ламы или газовой го­релки. Твердая пайка при­меняется при восстановле­нии сломанных ключей, ру­чек и пр.

Тех, кому часто приходится иметь дело с клепкой, наверняка заинтересует показанное на рисунке приспособление для изго­товления заклепок в до­машних условиях.

Основа устройства - две сталь­ные пластины 100x30 мм и толщиной не менее 10 мм, которые я сложил вместе и просверлил по концам от­верстия под болты. Стянутые болта­ми пластины зажал в тиски и про­сверлил по линии их разъема отвер­стия разного диаметра под проволо­ку для заклепок (от 2 до 6 мм или от 3 до 8 м, или любые другие, часто ис­пользуемые мастером) на глубину 15-20 мм. Одна половина диаметра отверстия оказалась в одной пластине, а другая - в другой. Затем свер­лами большего диаметра рассвер­лил эти отверстия на глубину 1,5-2 мм, чтобы получить углубление под шляпку. На рисунке показаны разме­ры "гнезд" для заклепок диаметром 3 и 6 мм. Приспособление готово.

Чтобы сделать заклепку, свинчен­ное (для этого барашковые гайки удобнее) приспособление зажимаю в тиски. Вставляю кусочек проволоки нужного диаметра в соответствую­щее гнездо до упора и откусываю ее на высоте 3-4 мм от края приспо­собления. Установленная таким об­разом заготовка показана на рисун­ке стрелкой В. Затем разбиваю вы­ступающую часть молотком. Шляпка получается хорошей формы, а про­волока не гнется.

Чтобы достать готовую заклепку, разбираю приспособление.

У деревянных домов много врагов и, прежде всего, это древоточец, который чувствует себя привольнее всего в стропилах. Мы рассказываем о совершенно исключительном методе борьбы с этим бедствием, причем методе экологически безопасном - никаких ядов и никакой химии.

Эти широко распространенные в умеренном климате насекомые поселяются в хитросплетении деревянных конструкций, преимущественно в теплые летние месяцы, на которые приходится их брачный период. Предпочтение они отдают древесине хвойных пород, хорошо просушенной, а она есть практически в каждом доме. Едва ли найдется крыша, чтобы дровосек размером от 8 до 20 мм не нашел где-нибудь лазейку, через которую можно добраться до балки. Там усачи откладывают от 200 до 300 яиц (каждая особь). Через несколько недель вылупятся личинки, сразу же принимающиеся за пожирание дерева. Ежедневно личинка наполовину прибавляет в весе и продвигается в дереве на 15-30 мм. Взрослая особь живет от 3 до 7 лет. Коварство ситуации заключается в том, что по внешнему виду древесины нельзя догадаться о том, что происходит внутри. Личинки прогрызают миллионы ходов в заболони, не выходя на поверхность(ядровую древесину они в основном не трогают). Тонкая "кожица" балки долгие годы остается неповрежденной. Лишь когда личинка взрослеет и, пройдя через стадию куколки, становится насекомым, она начинает хлопотать о своем будущем ненасытном потомстве. Вот тогда впервые и появляются свидетельства их обитания в дереве - овальные выходные отверстия. А через десятилетия балочный каркас, превращенный в кормушку (дровосеки возвращаются каждое лето), приходит в совершенную негодность. Эксперты советуют уничтожать древоточцев сухим паром. Этот метод имеет в сравнении с другими следующие преимущества:

Неплохо в походе или на рыбалке иметь с собой небольшой совок-лопатку, который складывался бы, как перочинный нож, и не вел себя в рюкзаке "как шило в мешке". И что-бы размером был не больше ладони - положить-то в рюкзак можно много, только вот носить все это приходится на собственных плечах. Сделать такой совочек совсем не сложно.

Для этого понадобится небольшой отрезок тонкостенной, не более 1,0...2,0 мм, стальной или дюралюминиевой трубки диаметром около 40 мм и длиной примерно 140 мм. Чтобы сделать лезвие, трубку надо срезать ножовкой под острым углом, так как показано на рисунках 1 и 2. Пилить будет значительно легче, если трубку предварительно туго насадить на круглую деревянную оправку, которую можно зажать в тисках. Специально затачивать режущую кромку не стоит, достаточно просто снять заусенцы. Если лезвие совка будет сделано из углеродистой стали, то его можно закалить и окрасить быстросохнущей нитроэмалью. Лезвие из дюралюминия лучше оставить некрашенным.