Секреты мастеров

Со временем снаружи или в сыром помещении отдельные кирпичи в стене могут изменить цвет, потрескаться и даже частично выкрошиться. В этом случае испорченные кирпичи нужно заменить. Если действовать только молотком и зубилом, то можно повредить соседние кирпичи.

Дефектный кирпич прежде всего следует освободить со всех сторон от раствора в швах кладки. С помощью дрели сверлом Ø6-8 мм с твердосплавным наконечником рассверлите и зачистите швы.

Для этой операции лучше использовать притуплённые сверла. После высверливания и зачистки нижнего и вертикальных швов кирпич часто выпадает сам. С помощью зубила легкими ударами молотка удаляют остатки кирпича и раствора, освобождая место для нового. Смочите новый кирпич и получившуюся в стене нишу. Нанесите на дно ниши и на боковые поверхности кирпича цементный раствор и вставьте кирпич на место старого. Окончательно заделайте швы раствором и, если есть такая надобность, сделайте их расшивку.

При фрезеровании ручной машинкой длинных поперечных пазов в широких листовых материалах (фанера, ДСП) хорошим помощником будет направляющая рейсшина. Изготавливают такую рейсшину из двух планок толщиной 15-20 мм и шириной 60-80 мм. Длина опорной линейки зависит от ширины обрабатываемых заготовок. Длина головки рейсшины - около 500 мм. В головке необходимо предусмотреть паз для «схода» фрезы. Его делают на расстоянии (от опорной кромки линейки), равном осевому положению фрезы относительно кромки основания. В качестве материала для планок лучше использовать твердые породы древесины (бук, дуб) или пластик типа текстолита.

Ответственным моментом изготовления рейсшины является сборка деталей, при которой надо обеспечить строго взаимно перпендикулярное положение линейки и головки. Соединяют детали шурупами без клея в следующей последовательности. Размечают и сверлят направляющее отверстие под первый шуруп в головке и, выставив прямой угол между деталями, заворачивают шуруп. После этого размечают, сверлят отверстия и заворачивают остальные шурупы.

Для фрезерования рейсшину размещают на поверхности заготовки, уперев ее головку в кромку и зафиксировав противоположный «свободный» конец линейки струбциной. «Заход» фрезы начинают со «свободного» конца линейки.

Это приспособление кулисного типа предназначено для фрезерования заготовок по радиусу, например, кромок круглых столешниц. Роль кулисы играет металлическая направляющая-линейка, на которой неподвижно закреплены базовый блок и основание под фрезер. Положение ползуна (центрального блока) на линейке определяет радиус фрезерования.

Центральный и базовый блоки - дубовые или буковые бруски размером 100x50x20 мм с пазами под линейку. Основание под фрезерную машинку и подошву центрального блока вырезают из текстолита толщиной 8-10 мм. Расположение посадочных отверстий в основании зависит от типа применяемой фрезерной машинки, а диаметр центрального отверстия - от используемых фрез.

Для установки и прямого считывания значения радиуса фрезерования от линейки отрезают часть с началом шкалы. Эта часть по длине равна осевому расстоянию фрезы L до ближней кромки базового блока. Значение радиуса считывают по визирной линии, нанесенной на пластинку из оргстекла центрального блока. Этой же пластинкой зажимают линейку после установки необходимого радиуса.

Перед фрезерованием заготовку укладывают лицевой поверхностью на рабочий стол, размечают и сверлят глухое отверстие под шпильку-ось центрального блока. Установив центральный блок, можно фрезеровать по кругу.

Обмазки. Для обмазки применяют те же составы, что и для шпаклевки, но с несколько большим количеством глины. Обмазка поверхности дерева может быть выполнена из жирной глины и мелкого песка. Состав для обмазки делают более разжиженным, чем для шпаклевки. Чтобы обмазка не обваливалась, к ней необходимо добавить гипс, столярный клей или какое-либо другое клеящее вещество. Толщина общего слоя обмазки должна быть в пределах 2 - 6 мм.

Огнезащитные составы с известью

СОСТАВ № 1

Обладает вполне удовлетворительными огнезащитными свойствами и рекомендован к широкому применению, так как входящие в него компоненты недороги и сравнительно недефицитны.

Количество материалов, входящих в состав, выражено в рецептуре в процентном отношении по весу, но не по объему. Для обработки 1 м2 древесины требуется:

А очень даже полезная и выбрасывать ее не стоит. Разумнее найти ей вторичное применение. Это кроме прямой выгоды, на мой взгляд, позволит хотя бы частично уменьшить загрязнение окружающей нас природы. Ведь весь этот пластиковый мусор годами не разлагается и не перерабатывается, а лишь накапливается и не приносит природе никакой пользы. Хочу представить два варианта вторичного применения пустой тары. Вероятно, аналогичные вещи были уже кем-то "изобретены", но эти я придумал сам и поэтому осмеливаюсь их предложить.