Секреты мастеров

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Все детали выкраивают в соответствие с размерами, указанными в таблице, за исключением днища. Днище выпиливают позже по фактическим размерам собранного каркаса подноса.

Наиболее сложные детали - торцевые стенки-ручки выпиливают, предварительно разметив одну заготовку: наносят очертания двух отверстий 020 мм и двух дуг R10 мм. Между дугами оставляют промежуток 3 мм, позволяющий провести полотно пилки, чтобы выпилить ручку с одного захода. Проводят дуги R 235 мм и R 150 мм. Складывают заготовки в пакет, скрепляют их и выпиливают по разметке электролобзиком. Шлифуют края и разъединяют детали.

Далее на боковых стенках вдоль торцев и у нижней кромки выбирают фальцы шириной 12 мм и глубиной 6 мм. Такой же фальц выбирают и у нижней кромки торцевых стенок.

При проектировании садового домика возникает проблема: как лучше сделать лестницу на второй этаж или чердак. Казалось бы, ничего сложного. Выбрать удобные размеры ступеней и рассчитать их количество, разделив расстояние от пола до потолка на высоту подступенка. Затем определить площадь, которую нужно выделить для размещения конструкции, умножив количество ступеней на площадь одной проступи.

Но, оказывается, при таком построении лестница занимает чересчур много места и в без того небольшом дачном домике. Угол наклона лестницы получается довольно пологим. Если сделать лестницу круче, она будет занимать меньше места, но сократится ширина опорной площадки, а значит, будет неудобно «попадать» ногой на ступеньку. Особенно это ощутимо при спуске: ниже лежащая ступенька практически невидима, спускаться приходится «на ощупь», опираясь лишь на часть ступеньки, что и опасно, и неудобно.

Предлагаемая конструкция одномаршевой лестницы имеет большой угол подъема (-60°), но лишена недостатков, о которых мы только что говорили. Идею подсказала статья, промелькнувшая на страницах венгерского журнала «Эзермештер».

Соединения деревянных деталей на клее,если их выполнить правильно,будут такими же прочными,как на шурупах или гвоздях. Современные клеи позволяют получать соединения,не уступающие по прочности самой древесине.

Когда говорят о клее по дереву, обычно подразумевают водорастворимое клеящее вещество, предназначенное для соединения деталей из цельной древесины (массива) или из древесных материалов (ДСП, ДВП, фанеры). Современные клеи по дереву применяют в холодном состоянии, поэтому их называют еще клеями холодного отверждения. Выпускают клеи по дереву в виде дисперсий белого цвета (или с легким оттенком древесины) на основе синтетических смол. При испарении содержащейся в дисперсии воды мельчайшие частички этих смол осаждаются, образуя твердую массу. При соединении деревянных деталей клей заполняет шов между ними.

Из богатого ассортимента клеев по дереву домашние мастера используют лишь несколько видов, как правило - не более четырех. Прежде всего - это обычный без специального названия клей холодного отверждения, жизнеспособность которого примерно 10 минут. Работать со склеенными этим клеем сборками, не повредив их, можно через 30 мин. Окончательную же прочность соединение приобретает через 12ч.

Экспресс-клей твердеет быстрее. Работать со склеенными им деталями можно уже через 10 мин, однако жизнеспособность этого клея лишь 5 мин. Окончательной прочности соединение на экспресс-клее достигает за несколько часов (в зависимости от окружающей температуры).

Вы задумали сделать абажур, люстру, подставку для цветов, табуретку или просто декоративную решетку. Под руками только кусок фанеры, орг­стекла или пластика. Из инструментов имеются перочинный нож, ножни­цы, лобзик, стамеска.

Давайте попробуем использовать типовой элемент, который можно размно­жить и складывать из него пространственные решетки.

Прежде всего на бумаге в небольшом масштабе поищите форму этого эле­мента. Это может быть квадрат, круг или крестообразная вырезка.

Вычертите такой элемент в натуральную величину и несколько раз пере­ведите на материал. Аккуратно вырежем элементы острым ножом и ножни­цами. Сделаем по осевым линиям надрезы на ½ - ¼ радиуса круга или ½ - ¼ половины ширины квадрата.

Попробуйте сложить модельку, допустим, абажура из этих элементов, со­единяя их один с другим посредством прорезей.

У вас будет получаться пространственная решетка, которую можно нара­щивать во всех направлениях, и в то же время эта решетка может служить абажуром: она рассеивает свет лампочки, помещенной внутри.

Закрепив стыки каплями клея, получим жесткую конструкцию.

А теперь, выбрав масштаб и подобрав материал, например толстое оргстекло, можно сделать абажур в натуральную величину.

Красота любого столярного изделия, в том числе мебели и других предметов домашнего интерьера определяется не только удачным выбором форм и пропорций, но и красотой текстуры самого дерева. Поэтому завершающий этап изготовления изделий из дерева - это отделка, с помощью которой стараются выявить естественную красоту древесины, ее текстуры.

Кроме того, специальные покрытия защищают дерево от пыли, влаги и надолго сохраняют его внешний вид и привлекательность. Без большой натяжки можно также утверждать, что на долговечность деревянных изделий влияет не столько выбор породы дерева, сколько качество их отделки, а следовательно и степень защищенности от внешних воздействий.

Прозрачная отделка - процесс достаточно трудоемкий, хотя и не очень сложный. Но он требует от исполнителя аккуратности и терпения. Поверхность изделия сначала нужно подготовить: зачистить, отшлифовать (если требуется, то обессмолить и отбелить), затем подчеркнуть текстуру древесины тонированием. И только после этого можно нанести прозрачное защитное покрытие.

Подготовку поверхности к отделке начинают после того, как все детали и узлы изделия полностью изготовлены, тщательно подогнаны, склеены и просушены, прошлифованы крупной, средней и мелкой наждачной бумагой. Первое, что нужно сделать - это удалить пыль - злейшего врага всех последующих операций отделки. Удалять пыль лучше щеткой с жесткой щетиной.