Секреты мастеров

Любителям радио и электроники часто приходится выбирать тип и размер гальванических элементов. Основным критерием мо­гут стать максимальная продолжительность работы комплекта или минимальный его вес. Уменьшение веса связано с использовани­ем элементов батарей небольшой емкости, работающих в форси­рованном режиме. Поскольку в справочниках обычно приводятся умеренные нагрузки «нормального» режима, укажем максимально допустимые (в разумных пределах) токи для ряда распространен­ных отечественных источников.

Однако чем больше ток, тем короче жизнь любого гальвани­ческого элемента, причем прямой зависимости между увеличени­ем тока нагрузки и сокращением срока службы элемента нет: ре­сурс элемента в форсированном режиме разряда убывает быстрее из-за меньшей эффективности использования активных материа­лов.

Полезно учесть и то, что недоиспользованные при этом актив­ные материалы способны отдать свой энергетический потенциал, если после форсированного режима перенести элемент в аппара­туру с небольшим током нагрузки. Примером могут служить эле­менты R6, которые, отработав до предела в аудиоплейере, еще до­вольно долго служат в «карманном» радиоприемнике.

Если Ваша электродрель вышла из строя или появились другие неполадки в её работе, то вполне можно обойтись без дорогостоящих услуг сервисного центра и долгих дней ожидания окончания ремонта «профессионалами». Большинство неполадок в электроинструменте можно устранить самостоятельно. Как и в медицине, начать нужно с осмотра "пациента" с целью выяснения причин "заболевания". Для этого требуется правильно разобрать электродрель. Все тонкости правильного выполнения разборки дрели подробно показаны в этом обучающем ролике.

Видеоролик предоставил Виктор Тарасов - автор лучшего в рунете сайта по ремонту электроинструмента и перемотки якорей коллекторных электродвигателей

Многие слышали о приборе, производящем живую и мёртвую воду. Такой водой лечат многие болезни и даже применяют в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми-вредителями.

В последнее время появились и такие приборы заводского производства, но цены на них кусаются. А ведь ничего сложного в самостоятельном изготовлении прибора « Живая и мёртвая вода» нет. Каждый мастер легко соберёт это устройство дома.

Всё, что нам потребуется, - это две пластины из пищевой нержавеющей стали 40 х 195 x 2 мм, отрезок пожарного шланга, мощный диод (например, Д231) и подходящий пластиковый корпус с проводом и вилкой. Ещё нужна трёхлитровая банка с широким горлышком. Чтобы случайно не перепутать электроды, лучше на них сделать соответствующие метки: «плюс» и «минус».

Отрезок пожарного шланга сшивается с одного конца - получается мешок, проводящий электричество, но не пропускающий воду. Мешок можно сделать и из брезента. Именно в мешок помещается пластина со знаком «плюс»! В мешке (электрод +) получается «мёртвая» вода, а в банке (электрод -) - «живая» вода.

Используется прибор следующим образом:

Трёхлитровая банка заполняется водой, в неё помещается мешок, тоже заполненный водой. Затем в банку вводятся электроды (электрод + опускается в мешок), после чего прибор подключается к сети. Будьте осторожны: электричество и вода - опасное соседство. Весь процесс изготовления целебной воды занимает примерно 10 – 15 минут.

Выпадание розетки (или выключателя) из стены - одно из самых распространенных «заболеваний» скрытой электропроводки. Сначала розетка начинает слегка вздрагивать, когда из нее небрежно выдергивают вилку, а через какое-то время вообще вываливается из стены.

Устранить подобную неисправность можно и самостоятельно, не приглашая электрика. Главное - отключить перед началом работ электропитание квартиры и убедиться в отсутствии напряжения в розетке любым доступным способом (пробником с неоновой лампочкой, тестером или настольной лампой).

Затем с розетки снимают декоративную защитную крышку и осматривают состояние крепежной арматуры. Как правило, вина всему - ослабившиеся распорные лапки. В этом случае достаточно подтянуть два винта на противоположных сторонах керамического или пластмассового корпуса розетки и проблема будет решена.

Сложнее обстоит дело, если разрушилась пластмассовая монтажная коробка, в которой крепится розетка. Ее придется заменить на новую. Стенки ниши в стене промазывают раствором гипса или алебастра. Затем вставляют в нишу монтажную коробку, предварительно проделав в коробке отверстие и пропустив в последнее конец скрытой электропроводки. Когда гипс затвердеет, можно подключить розетку и поставить на место.

Довольно часто в быту приходится использовать трехфазные электродвигатели для своих самоделок (наждаки, циркулярные пилы и т.п.) в однофазной сети 220 вольт. Как правило, для запуска трёхфазника  в домашней сети применяют  давно известный способ - одну из обмоток подключают через фазосдвигающий конденсатор. Но у этого решения есть серьёзный недостаток.

Во-первых, огромные размеры бумажных конденсаторов (особенно если используются пусковые ёмкости) иногда сопоставимы с размером самого электродвигателя. Во-вторых, в настоящее время достать такие конденсаторы непросто.  А можно ли использовать трёхфазный электродвигатель в однофазной сети вообще без конденсаторов? Оказывается можно!

Хочу поделиться найденной и проверенной на практике альтернативной  заменой конденсаторов тиристорным ключом. Используя тиристорный ключ,  можно запустить трёхфазный электродвигатель  без использования конденсаторов. Схема ключа проста и не требует настройки. Готовый и помещённый в подходящий корпус тиристорный ключ занимает  место не более пачки сигарет.